気候変動公約にもかかわらず、ファッションブランドはキャットウォークからの二酸化炭素削減で「軌道から大きく外れている」

2023年2月20日、英国ロンドンで開催されたロンドンファッションウィーク中のバーバリーのキャットウォークショーに参加したモデルたち。同ブランドは最近、サステナビリティボンドを発行した。 ロイター/ヘンリー・ニコルズがライセンス権を取得

7 月 26 日 – 世界はますます暑くなり続けているため、今年の記録はどんどん下がっています。 業界は温室効果ガス排出削減に十分な努力をしていませんが、ファッションも例外ではありません。 数多くのラベルや誓約は、この影響力のある業界がキャットウォークから二酸化炭素を除去するという点で十分な進歩を遂げていないという苦い現実を隠しています。

これは、送電網のエネルギー構成や消費者の衣類の洗濯と乾燥を考慮するかどうかなどの要因に応じて、世界の排出量の 2% から 8% の間と推定されます。

しかし、排出量インベントリを大幅に削減する技術はすでに存在しており、材料の効率化や過剰生産の削減によって追加される可能性がある。 マッキンゼーの分析によると、割引価格で販売される在庫の量を 15% 減らすだけで、価値に影響を与えることなく排出量が 10% 減少することが示唆されています。

実際、マッキンゼーの分析では、サプライチェーン全体にわたって、再生可能エネルギーや材料リサイクルへの投資以上のコスト削減を生み出すあらゆる対策を打ち出している。 同報告書は、削減のほぼ 90% の費用が 1 トンあたり 50 ドル未満になると推定しています。これは、EU 排出量取引システムにおける最近の炭素 1 トンの価格の約半分です。

同じメンバーが多くいるとはいえ、このセクターを前進させる可能性のある業界グループには事欠きません。 ファッション協定に署名した160のブランドは、2025年までに自社事業の再生可能エネルギーを50％、2030年までに100％にすることを約束した。

共同目標は達成可能なところにありますが、これは会員の約 3 分の 1 の努力によるもので、すでに 2020 年に目標を達成しています。また、影響の少ない原材料の開発を目的としたさまざまな初期段階の試験運用も行われています。 サステイナブル・アパレル連合（SAC）は、2030年までに業界の排出量を45％削減する脱炭素化計画を立てている。今年からブランドや小売業者に対し、科学に基づいた目標を設定するよう求めているが、半数はすでに実行済みだという。 。

インドのアーンドラ・プラデーシュ州南部のヒンドゥプール町にある繊維工場で、染色および洗浄された衣類を平らにし、蒸し、アイロンがけをするコンベヤーに立つ労働者。 ロイター/サミュエル・ラジクマール氏がライセンス権を取得

金融シンクタンク、プラネット・トラッカーで繊維プログラムを率いるリチャード・ウィレチョースキー氏は、科学に基づいた目標の設定は「この業界にとって交渉の余地のないものであるはずだ」と語る。 しかし、その後、成果を出すという課題がやってくる、と彼は付け加えた。 Science Based Targets イニシアチブ (SBTi) では、地球温暖化を摂氏 1.5 度の制限内に抑える方向に沿った軌道を維持するために、少なくとも年間 4.2% の排出削減を義務付けています。

ファッション ブランドの総排出量の約 96% はスコープ 3 に属しており、これは業界のサプライ チェーン、製品の使用および最終的な廃棄の際に発生します。

ただし、SACは、製造業者がスコープ1および2の排出量、つまり自社の直接管理下にある排出量、または企業が消費する発電による排出量のみについて目標を設定しなければならないことに同意した。

YKKなどの大手メーカーの中には科学に基づいた目標を設定しているところもあるが、SACの執行副社長であるアンドリュー・マーティン氏は、多くの中小企業（SME）には目標を設定するための知識、スキル、リソースがないと言う。 同社はそうするようサポートする予定だが、マーティン氏は「多くのメーカーが自社のスコープ3に影響を与える能力は非常に限られており、主にブランドの選択によって決まる」と指摘する。

透明性の欠如で過去に批判されてきたこの連合は、来年メンバーの約束を公表するとしているが、進捗状況を公表するかどうかの最終決定は出ていない。 マーティン氏は、「業界全体の競争条件を平等にする野心的で調和のとれた規制」がなければ、真の変化はもたらされないことを認めている。